Beim ersten Versuch war der Plan, dass der Verschnitt möglichst an einem Stück bleibt, um das erneute Zusammenkleben von Verschnitt und MikroSIM so einfach wie möglich zu machen. Die Idee war gut, aber falsch – beim Schneiden mit der Schere insbesondere in den Kanten wird das Plastik der SIM-Karte auf eine Weise verzogen, die das Wiederherstellen einer planen und leicht einschiebbaren Normalsim zu einem ziemlichen Frickelgeschäft macht. Die größte Gefahr: steckenbleibende SIM-Karten im iPhone-SIM-Slot, oder gar steckenbleibende Einzelteile des zerschnittenen Rahmens.

 
Es ging, doch es ging nicht gut: besser schien anschließend, die Kanten so gerade wie möglich zu schneiden und dabei mehrere einzelne Verschnittstücke in Kauf zu nehmen. Der zweite Testlauf erbrachte auch einige praktische Strategien beim Aufkleben und Zuschneiden der SIM auf die Schneideschablone.

 
Anstatt die Klebefolie abzuziehen, sollte man sie – mit freier Klebeseite – auf der Schutzfolie belassen. Anschließend kann die SIM präzise auf der Folie platziert und mit ihr zusammen von der Schutzfolie abgezogen werden.

 
Beim Ausschneiden stellten wir fest, dass unsere Testmuster etwas zu große MicroSIM-Formate aufwiesen. Man muss an den Längskanten etwas mehr abschneiden als von der Klebeschablone vorgegeben, um die MikroSIM in den SIM-Tray des iPhone 4 einpassen zu können.

 
Auch beim Verkleben der MikroSIM mit dem Verschnitt zurück zur Standard-SIM ist angebracht, die Folie nicht abzuziehen, sondern zuerst ein Ansatzstück Verschnitt, anschließend die SIM-Karte und dann die restlichen abgeschnittenen Kanten auf der Klebefläche zu platzieren. Das Ergebnis lässt sich abziehen und in den Tray des iPhone einsetzen. Eventuell unpassende Ecken können mit sanftem Druck noch in den SIM-Rahmen eingepasst werden.

 
Fazit? Es funktioniert. Ein leichtes Unbehagen beim Einsetzen und herausziehen der geklebten SIM aus einem Standard-SIM-Smartphone kann durchaus mit der eher grobmotorischen Weise zudammenhängen, mit der das Großformat der SIM wieder zusammengeklebt wurde, ich will zu meiner Ehrenrettung anmerken, dass ich mich in der Regel nicht mit zwei vollkommen linken Händen ausgestattet fühle.

 
Fair ist auf jeden Fall der Preis: für 3,50 incl. Versand erhält man neun Zuschneide- und sechs Zusammenklebfolien. Grobmotoriker werden vielleicht trotzdem besser nach Kunststoff-Adapterschablonen Ausschau halten.

Als Werkzeug wird lediglich ein möglichst kleiner Kreuz-Schraubendreher, ein dünner Gegenstand wie z.B. ein Teppich-Messer und – für etwas mehr Komfort – eine kleine Pinzette benötigt, außerdem gut 15 Minuten Zeit. Sind alle Utensilien bereit und haben wir einen aufgeräumten OP-Tisch, damit wir die Kleinteile nicht verlieren, kann alles beginnen…

Achtung: Der Eingriff erfolgt auf eigene Gefahr. Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. Für Schäden, die während dem Eingriff entstehen, können wir jedoch keinerlei Haftung übernehmen. Durch das eigenhändige Öffnen des Geräts wirst du wahrscheinlich die Garantie verlieren.

Der Anfang
Als erstes muss der graue Ring an der Unterseite entfernt werden. Dieser ist leider geklebt und nicht gesteckt oder mit Widerhaken befestigt (Danke Apple), so muss man diesen beim Zusammenbauen entweder mit etwas Kleber befestigen oder man verzichtet auf ihn (Bilder der MM ohne den grauen Ring). Natürlich sollte man beim Entfernen des Ringes mit Vorsicht vorgehen, da er sonst brechen könnte. Die Seitentasten bieten einen optimalen Einstieg zum Entfernen. Wenn man zum Abtrennen ein Teppich-Messer nutzt, sollte man zusätzlich darauf achten, dass man nicht Abrutscht. Man könnte sich selber verletzen oder die Maus verkratzen! Das ganze funktioniert sicherlich auch mit einem dünnen Lineal oder dem Fingernagel…

Ist der Ring einmal entfernt, haben wir auch schon das schlimmste hinter uns gelassen und die Mighty Mouse besteht nur noch aus zwei Komponenten: Der äußeren Schale und dem technischen Innenleben der Maus. Das Innenleben ist an der Vorderseite mit zwei Widerhaken befestigt und an der Hinterseite mit einer Art Scharnier.

Die Widerhaken sollte man als erstes mit dem Schraubendreher aushebeln und danach die linke und rechte Seite der Halterung an der Hinterseite. Wurden alle vier Befestigungen ausgehebelt, so ist die Außenhülle nur noch mit zwei Kabeln mit dem Innenleben verbunden. Natürlich sollte man darauf achten, dass man diese Kabel nicht beschädigt, da sonst u.U. die Kommunikation des Scrollballs mit dem Innenleben zerstört ist. Aber glücklicherweise lassen die beiden Kabel genug Spielraum für das weitere Vorgehen.

Der Scrollball
Der Scrollball sitzt in einem kleinen Gehäuse an der Außenschale der Maus. Die drei Schrauben muss man nun entfernen um an den Ball zu gelangen. Diese lassen sich beim ersten Mal jedoch anfänglich etwas schwer drehen, da sie maschinell eingesetzt wurden.

Das Gehäuse beinhaltet vier kleine Rädchen / Achsen und natürlich den Ball. Das Gehäuse lässt sich durch einfaches anheben des weißen Deckels öffnen. Hierzu ist an der Vorderseite eine kleine Kante mit dem man ihn einfach abnehmen kann. Im meinem Fall blieben alle fünf Teile am Deckel hängen.

Hat man alles gereinigt, kann man alle fünf Teile wieder in die schwarze Schale legen. Wobei man auf die Reihenfolge achten sollte. Liegt alles wieder am rechten Platz, kann man den weißen Deckel wieder auflegen und festdrücken.

Der Zusammenbau
Die erneute Befestigung des Gehäuses am Außendeckel der Maus hat sich als etwas knifflig erwiesen. Am einfachsten geschieht dies, wenn man das Gehäuse mit der einen Hand an die Außenhülle drückt und mit der anderen Hand – mit Hilfe der Pinzette – die Schraube an in ihren ursprünglichen Platz steckt und sie dann natürlich festdreht. Da wohl niemand eine dritte Hand besitzt, sollte man zum Festdrehen die Pinzette aus der Hand legen.

Ist das Gehäuse wieder verschraubt, kann man das Innere wieder in die Außenhülle setzen. Als erstes hängt man das hintere Ende des Innenlebens wieder ein und befestigt danach die Vorderseite wieder mit den Widerhaken.

Nun stehen wir vor der Problematik mit dem grauen Außenring. Da dieser angeklebt war, könnte man ihn nun wieder ankleben. Ich gehe jedoch davon aus, dass ich nicht zum letzten Mal das Innenleben meiner Maus gesehen habe und verzichte somit auf den Ring. Es macht optisch auch keinen Unterschied ob nun mit oder ohne Ring.

Fazit:
Das Öffnen und einfache Zusammenbauen der Mighty Mouse hat sich bewährt. Sie funktioniert nun wieder wie am ersten Tag. Natürlich hätte Apple die Maus etwas freundlicher gestalten können und den grauen Ring nicht ankleben müssen, aber die Maus tut es auch ohne diesen Ring. Der Zeitaufwand hält sich auch in Grenzen und ist mit knapp 15 Minuten nicht gerade lang.

Achtung: Der Festplatten-Tausch erfolgt auf eigene Gefahr. Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt, für Schäden, die beim Austausch der Festplatte an deinem Gerät entstehen, können wir jedoch keinerlei Haftung übernehmen. Durch das eigenhändige Öffnen des Geräts verlierst du die Garantie – bei den meisten PowerBooks sollte diese aber ohnehin schon abgelaufen sein. Wer noch AppleCare-Schutz für sein Gerät hat, der sollte diesen auch wahrnehmen und nicht selbst Hand anlegen!

Du brauchst ca. 90 Minuten Zeit (wenn du die Prozedur zum ersten Mal durchführst; geübte Bastler schaffen das Ganze durchaus in 30 Minuten) sowie einen Innensechskantschlüssel (2 mm), zwei Kreuzschlitz-Schraubendreher (Philipps oder Pozidriv, Größen 00 und 1) und natürlich die neue Festplatte (2,5 Zoll ATA, maximal 5400 rpm). Außerdem solltest du dir diese Anleitung ausdrucken oder parallel an einem Zweit-Mac auf dem Bildschirm haben. Es empfiehlt sich unbedingt, diese Anleitung zunächst einmal vollständig zu lesen, bevor du mit dem Einbau beginnst.

Schalte das PowerBook aus, entferne den Netzstecker, drehe das Gerät um und entferne Akku und die Abdeckung des Speicherfaches. Anschließend nimmst du die Speichererweiterung – sofern vorhanden – heraus.

Als nächstes müssen eine Schraube im Speicherfach und drei weitere im Akkufach entfernt werden. Letztere sind ziemlich schwer zu erreichen, mit ein bißchen Fummelei klappt es aber.

Im nächsten Schritt müssen die Tasten F1, F2, F11 und F12 entfernt werden, um an die Schrauben zu gelangen, die die Tastatur befestigen. Die Tasten sind lediglich auf die Federn aufgeclipst und lassen sich mit einem Fingernagel lösen. Dazu vorsichtig zunächst von einer Seite anhebeln, bis ein leichtes Klick-Geräusch zu hören ist, und dann von der anderen Seite abhebeln. Hier sollte man wirklich Vorsicht walten lassen, denn die Federn sind aus dünnem Plastik und nicht sonderlich stabil. Jeweils zwischen F1 und F2 bzw. F11 und F12 befindet sich eine Schraube (meist unter einem grauen Aufkleber, den man getrost entsorgen kann). Beide Schrauben lösen und zur Seite legen.

Jetzt lässt sich die Tastatur von oben anheben und das Verbindungskabel abziehen (hier zieht man am besten vorsichtig am Kabel). Anschließend legt man die Tastatur zur Seite und löst die insgesamt 12 Schrauben, die nun zum Vorschein treten. Die Schrauben haben unterschiedliche längen (Rot = kurz, Gelb = mittel, Grün = lang) und sollten entsprechend sortiert werden, damit man sich später beim Zusammenbau zurecht findet.

Nun folgt der heikelste Teil des ganzen Umbaus: Die drei Steckverbindungen müssen gelöst werden. Die rechte bringt dankenswerter Weise eine Schlaufe mit, an der gezogen werden kann. Die beiden anderen sind leider mit den Fingern nicht zu erreichen. Es empfiehlt sich nicht, an den Kabeln zu ziehen. Stattdessen sollte man mit einem kleinen Schraubendreher versuchen, zwischen Stecker und “Steckdose” zu gelangen und die Verbindung so Stück für Stück abzuhebeln.

Anschließend müssen weitere 8 Schrauben am Gehäuse gelöst werden: Je zwei an der linken und rechten Seite (Achtung: die Schrauben an der rechten Seite des Gehäuses sind wegen der Nähe zum Akkufach kürzer) sowie vier an der Rückseite (je zwei links und rechts vom Display-Scharnier).

Nun fehlen nur noch zwei Schrauben an der Oberseite: Die eine links vom Mikrofon, die andere rechts vom Einschaltknopf. Beide lassen sich nur mit dem Innensechskantschlüssel entfernen. Die rechte Schraube ist deutlich länger. Jetzt lässt sich die Oberseite des Gehäuses beim Display beginnend vorsichtig anheben. Man sollte darauf achten, hier keinen zu spitzen Winkel beim abhebeln zu erreichen, da man sonst Gefahr läuft, das Alublech zu verbiegen.

Nun liegt die ganze Konstruktionskunst des 12″-PowerBooks vor einem. Nachdem sich das Staunen ob der perfekten Raumaufteilung im Inneren gelegt hat, entfernt man den Verbindungsstecker der Festplatte von der Hauptplatine – auch dieser hat eine handliche Schlaufe. Zwei letzte Schrauben am Einbaurahmen müssen gelöst werden und dann lässt sich die Festplatte herausnehmen.

Anschließend entfernt den Einbaurahmen von der alten Festplatte. Dazu löst man die vier Schrauben und das Verbindungskabel, das meist an der Unterseite der Platte festgeklebt ist. Schließlich muss noch die Steckverbindung zwischen Platte und Kabel gelöst werden.

Sowohl Einbaurahmen und Verbindungskabel bringt man danach an die neue Festplatte an und setzt diese in das Gerät ein. Nun geht es Schritt für Schritt rückwärts, bis das PowerBook wieder geschlossen ist und alle Schrauben wieder an ihrem Platz sind. Falls am Schluss eine Schraube übrig bleibt, ist das kein gutes Zeichen. Also auf jeden Fall langsam und konzentriert arbeiten und ggf. die Schrauben mit Zetteln kennzeichnen.

Nachdem man das Gerät wieder mit dem Netzstecker verbunden hat, startet man das PowerBook und legt nach dem Druck auf den Startknopf die System-CD ein.

Wenn die Festplatte nicht im Installationsmenü erscheint: Nicht erschrecken, meist muss sie erst noch formatiert werden. Dazu startet man das Festplattendienstprogramm und wählt den Reiter “Löschen” an. Anschließend lässt sich die Fesplatte auch im Installationsmenü auswählen.